摄影技术入门（摄影基础知识入门）

本文目录

• 摄影基础知识入门
• 摄影入门教程有哪些
• 摄影入门的知识有哪些
• 摄影自学入门
• 摄影如何入门
• 摄影技巧入门步骤
• 摄影入门基础知识有哪些
• 摄影入门知识讲解
• 摄影入门基础技巧有哪些

摄影基础知识入门

摄影基础知识入门

　　摄影基础知识入门，我们在日常生活中都会看见美丽的风景，那么我们就会想要拿相机记录下来，但是摄影对我们一般人来讲还是很难入门的，所以我们要学会一些基础知识，下面是摄影基础知识入门。

　　摄影基础知识入门1

　　 ①摄影人的基本道德——永远别做一个让人讨厌的摄影人

　　1、慎用闪光灯——永远不要在会议、舞台或者音乐会等这一类场合上使用闪光灯，原因是，你的闪光灯会影响到别人，你想拍照的时候，会影响台上人发挥，另外其他观众也在看。其次，机顶闪光灯肯定不够用，因为有“闪光指数”这种东西!另外也破坏自己图片的光影。对应办法，大光圈、提高ISO!

　　2、抓拍。当你突然发现一个很值得拍摄的情形的时候，不妨把这一刻记录下来，但当你的照片当中有人物的正面，或者以该人物作为主要构图对象的时候，应该得到当事人的许可，否则就就尽量不要发表，除非你是新闻记者。(如果当事人不喜被人拍，不要偷拍，那是一种不尊重)

　　好照片= 对相机的熟练调节 + 拍摄的角度 + 拍摄的时机 + 良好的构图 + 内在的思想 + 拍摄的经验

　　 ②摄影的“立意”

　　单反相机模仿人的视觉，你眼睛看到的东西，用单反相机准确还原成照片，传递给别人，使他们身临其境。(我的个见)

　　当我们端起相机准备拍照的时侯，问题就在眼前：你想拍什么?或者说想通过照片传达什么，是一个人物，一件事，还是某人某事? 摄影的表达如同写文章，在下笔之前你就必须为你的文章“立意”，创立一篇文章的中心思想。也叫趣味中心。

　　确立一张照片的“立意”很重要，没有立意的照片等同一张“废片”。看一张照片就如同在听一个“语无伦次”的人说话一样，你无法明白他到底想说什么。

　　 一张照片只能用来说明一件事!

　　如果我们试图在一张照片中表达许多问题，可以说是失败的。构图时舍不得许多无用的元素，这也漂亮，那也有意思，许多漂亮的东西在一起，造成观察者的视觉游离，从而使得“立意”下降。

　　绘画构图是加法，简单的摄影构图是减法。而真正的摄影构图是在不影响画面立意的前提下，尽可能的增加信息和元素。一切都需视传达的目的而定(此如证件照或人物肖像类的特殊摄影除外)。

　　 ③基本知识

　　1、正确的姿势握持相机、能有效的避免相机地抖动。避免单手握持、双手握持时，一手握持相机手柄、一手用虎口握持镜头的变焦或对焦环、两手不要在一条直线上、而应形成一个夹角，相对更稳定。握持相机时应大臂使劲夹紧身体、小臂放松，否则容易产生抖动。两臂一前一后交错放置、以形成稳定夹角。

　　2、多使用光学取景器或EVF 取景器。三角形的支撑是最稳定的、多使用光学或EVF 取景器取景、尽量避免使用LCD 取景。因为光学或EVF 取景器取景，人的眉骨可以很紧密地贴在取景窗上、配合双手形成三角形稳定支撑。

　　3、正确的站立姿势。拍摄时，应一脚前。一脚后、而不要让两个脚处于同一条直线上、此外、拍摄中应大腿绷紧、小腿放松、以避免根基抖动影响稳定。

　　4、学会调整自己的心跳和呼吸。由于心跳和呼吸、人其实在任何时候都是晃动的、但我们可以在拍摄时先深吸一口气，使自己稳定下来，然后吐气、再平稳地吸气。按动快门瞬间要屏息，将抖动降低到最小。

　　5、学会半按快门。不要看到景物就直接按下快门。相机快门的行程分成两步、即半按快门相机开始自动对焦和测光、再向下全部压下时快门才会启动。否则无法正确测光或对焦，图像虚且曝光不准。按动快门的一瞬也应保持稳定和柔和

　　6、在安全快门时间范围内进行曝光。

　　7、手持时，有防抖尽量开防抖。上三脚架时，关闭防抖，避免防抖系统干扰。

　　8、不要背摄影包或手里提东西拍照。若长时间曝光，将身上的装备全部放下，额外的负重会导致身体失去平衡。容易导致身体疲劳和抖动。

　　9、寻找稳定的依托。如果测光值显示的快门速度远长于安全快门速度、而手头又没有三脚架、这时候、就可以寻找一些稳定的依托物来进行应急拍摄。例如、将身体靠在树木或墙壁上就要比无倚靠站立稳定。曝光时间在1—3秒之间的情况下、用双手将相机紧紧的抵在支撑物上使其保持稳定，也经常可以获得很好的效果。

　　有的时候、可以将相机直接放在地上或墙头这样的平面上进行拍摄、其稳定性堪比三脚架。如果拍摄的是风景等对象，还可以把相机放在摄影包或豆袋上用自拍来拍摄。豆袋是一种里面装满豆子或陶粒的布袋，可随意变形，还不易磨损相机。

　　10、善用三脚架 、独脚架。“三脚架看出摄影师的态度”。刚开始接触相机的人，最大的困扰就是无法保持拿相机的手稳定不晃动。虽然很多相机都有防抖功能，但也应付不了较大的晃动。尤其在夜间拍摄时，晃动更容易造成对焦不准和照片模糊。除了多拍多练习外，将相机装在三脚架上拍摄是最可靠的。

　　11、善用RAW格式!存储卡够大，风景，就用RAW格式、这样可以保留更多的亮部和暗部细节，白平衡、色调也更容易纠正，为后期处理提供最大的空间。

　　 ④光圈

　　镜头内，口径可变的圆形通光孔，这个结构我们把它称为光圈。组成光圈的叶片就称为“光圈叶片”。理论上叶片数越多，焦外越自然，越圆。光圈在机身上通常以f—来表示，比如F5、6，F8，F16 。我们把它称为光圈值，简称光圈。数字越大，光圈越小。

　　形象地讲：光圈就是瞳孔。

　　光线暗，瞳孔放大，增大进光量。光线强，瞳孔缩小，减小进光量。

　　光圈大小，决定单位时间通光量的多少。f值越大，通光越多。

　　 结论：

　　大光圈，浅景深，背景虚化。同条件下提高快门速度 (多用拍人) ( 例如 F1、8 )

　　小光圈，深景深，前后均清晰。同条件下降低快门速度 (多用拍大景)( 例如 F22 )

　　光圈孔径愈大，影像质素会愈好，但由于像差会随着孔径的增大而急剧增加，使影像质素变差。另外，光圈太小则会产生衍射现象(在数码摄影中，小光圈更会增加曝光时间，使影像出现噪声现象)令影像像质降低。因此，最佳光圈值便是避免以上两种现像出现的平衡点，亦即最大光圈值低1至2级。例如50 F1、8，缩到F4锐度最佳!

　　摄影基础知识入门2

　　 一、正确持机方法

　　在拍摄的基本知识中，最重要的就是要拿稳相机。无论其它的摄影要素和技术掌握得有多好，只要拍摄的一瞬间有震动，照片的质量一定会因影像模糊而大大降低。

　　虽然可以用三脚架来减低震动的可能性，但更多的时候是以手持相机拍摄为主，而且在“决定性的瞬间”内，往往不允许摄影者再花时间去放置三脚架并固定照相机。

　　数码照相机相对于传统照相机而言，它对拍摄稳定性的要求更高。这是因为，电子元件存储信息需要一段额外的时间，通常称为“时滞”。

　　 1、持机的正确姿势

　　无论是站立、坐下还是跪下，持机的正确姿势都应该是：

　　（1）、右手紧握相机一侧的握手位，食指轻触快门键，以备随时拍摄。

　　（2）、以左手手掌托住机身底部，用拇指和食指握住相机来稳定镜头。

　　（3）、两手上臂紧贴身体，尽量保持自然下垂的状态并向身体靠拢。千万不要耸起双肩。因为长时间用耸起双肩的姿势拍摄，双肩关节会出现疲劳感，更难稳定相机。

　　（4）垂直握持相机拍摄时，一般左手在下，右手在上，也要注意左臂紧贴身体。

　　 2、站立或坐下摄影时的注意事项

　　（1）、站立摄影时，双脚宜微张，或以前后步方式站立，以便将整个身体的重量平放到双脚上。如果能借助一些固定的物体作为依靠，例如背靠树干或墙壁等，则效果更佳。

　　（2）、坐下摄影稳定性已经很高，但仍可借外物进一步稳定身体。以椅子的靠背或桌子作依靠是不错的选择。

　　 3、跪下摄影时的注意事项

　　跪下摄影时左脚应该弓起，右脚跪地，托起机身底部的左手则支撑在弓起的左脚上。一般情况下，跪姿拍摄较难稳定身体，最好也能借助固定物体作依靠，如树、墙等。

　　 4、相机带的重要作用

　　将相机带套在手腕上，握在虎口中绕两圈再拉紧，以拇指穿过带圈后再握紧相机，使相机和右手合二为一，不但可以减轻手的颤动，而且可以在不小心松手时将相机拉住，不至于掉到地上而损坏。

　　 二、光线的运用

　　照片是光与影的.艺术产品，将光线称为摄影的灵魂一点也不为过。要拍摄好照片，就不能不掌握光线这个关键的元素。

　　 1、光线的性质

　　 （1）直射光

　　在晴朗的天气里，阳光没有经过任何遮挡直接射到被摄者身上，受光的一面就会产生明亮的影调，不直接受光的一面则会形成明显的阴影，这种光线称为“直射光”。在“直射光”下，受光面及不受光面会有非常明显的反差，因此容易产生立体感。

　　当太阳被薄云遮挡，阳光仍会穿透白云扩散，这时所产生的照明反差将会降低，非常适宜于人像摄影。

　　 （2）散射光

　　在阴天，阳光被云层所遮挡，不能直接射向被摄对象，只能透过中间介质或经反射照射到被摄对象上，光会产生散射作用，这类光线称为“散射光”。由于散射光所形成的受光面及阴影面不明显，明暗反差也较弱，光影的变化也较柔顺，因此产生的效果比较平淡柔和。

　　“直射光”会产生反差较强的光线，致使阴影较浓厚，调子变化较少，所拍出的影像线条及影调较硬。而“散射光”会产生反差较弱的光线，故阴影较淡，调子变化较丰富，会得出较软的柔和的影像线条及影调。所以摄影者应根据不同的情况选择适合的光线。

　　 2、光线投射的不同方向

　　拍摄同一个景物，运用不同方向投射来的光线会产生不同的效果。

　　 （1）顺光

　　从照相机背后而来，正面投向被摄对象的光线叫做“顺光”。“顺光”照明的特点是：被摄对象绝大部分都直接受光，阴影面积不大，对象的影调比较明朗。这种光线形成的明暗反差较弱，对象的立体感主要不能靠照明光线反映出来，而是由本身的起伏表现出来。因此立体感较弱。

　　 （2）前侧光

　　从照相机左后方或右后方投向被摄对象的光线叫做“前侧光”。受光的对象大部分都会受光，产生的亮面大，所以影调也较明亮，对象不受光而产生阴影的面积也不会太大，但已可以表现出对象的明暗分布和立体形态。这类光线既可保留比较明快的影调，又可以展现被摄对象的立体形态。

　　 （3）侧光

　　来自照相机左侧或右侧的光线叫做“侧光”。它会使被摄对象的一半受光，而另一半则处于阴影中，有利于表现对象的起伏状态。

　　由于“侧光”照明使对象的阴影面积增大，因此画面的影调不亮不暗，明暗参半，不及由“顺光”和“前侧光”产生的那样明快，但亦不会太阴沉。立体形态表现会较好。

　　 （4）侧逆光

　　来自照相机的左前方或右前方的光线叫做“侧逆光”。它令对象产生小部分受光面和大部分的阴影面，所以影调会较阴沉。这种照明方法在对象上产生的立体感会比“顺光”的好一些，但仍然偏弱。

　　 （5）逆光

　　“逆光”是由被摄对象背后射来，正面射向照相机的光线。被摄对象绝大部分处在阴影之中。因光线的对比较弱，所以立体感也较弱，影调比较阴沉。可是，“逆光”可以用来勾画物体的侧影和轮廓，还可以突现物体的质感和形状，清楚地展示对象的线条。在明朗的天气下使用“逆光”更会创造出一种强烈的反差。

　　 （6）顶光

　　光线由被摄对象上方而来的谓之“顶光”。日正当中的太阳光便是一个好例子。“顶光”常会在被摄对象上造成强大的阴影，若用于人像摄影，则人脸部的鼻下、眼眶、颚下等处会形成浓黑的阴影。

　　 （7）底光

　　“底光”的光源位于被摄物的下方。这种光线在日常生活经验中较少见，故有怪异和戏剧性的效果，在一般摄影场合应用较少。

　　 3、光线的反差

　　“反差”指的是被摄对象上“最亮”与“最暗”的色调关系。所谓“反差强”，是指光线在主体身上呈现的最亮部位与最暗部位的差别大，而且由最亮到最暗的转换过程中变化非常剧烈，对比度非常强烈。相对的，“反差弱”，表示最亮部位与最暗部位的差别不太大，由最亮到最暗的转换过程中变化非常柔顺，令色调很丰富。

　　摄影基础知识入门3

　　 1、光源越广，光线越柔和。相反的，光源越窄，光线越硬。

　　广泛的光源能够弱化阴影、降低对比、抑制纹理，较窄的光源则作用相反。这是因为光源越广，射在物体上光线的方向就越多，这会起到增加场景中的照明、减少阴影的作用。

　　小提示：将人像主体安排在一扇不受阳光直射且大而亮的窗户边，窗户可以起到柔光箱的效果，不再需要影室专用设备。

　　 2、光源越近，光线越柔和

　　相反的，光源越远，光线越硬。这是因为当光源离被摄体越近，相对的就越大，也就是越广;而当光源离被摄体越远，相对的就越小，也就是越窄。

　　以太阳为例，太阳的直径是地球的109倍，它本是一个相当广的光源!但是太阳距地球9300万英里(约1、5亿千米)，只占地球天空非常小的一小部分，因此当阳光直射在物体上时光线就很硬。

　　小提示：在室内用现有灯光拍摄人像时，可以通过改变光源与被摄体间距离的方法使照片的光线更加动人。

　　 3、漫散射能够分散光线，使光源变广、光线变柔

　　运用漫散射分散光线的实质还是使光源变广，从而达到柔化光线的目的。当云层遮挡住阳光，物体上的阴影会明显减少，如果有雾，阴影则会消失。云层、阴沉的天空和大雾都会使光线发生漫射，漫射会将光线分散向各个方向。阴天和雾天时，整个天空会变成一个非常广的光源，一个天然的柔光箱。

　　小提示：半透明塑料或白色织物等材料都可以用来漫射强烈的光线。你可以在人工光源─如影室闪光灯前加一个柔光罩;如果在明亮的阳光下，也可以使用柔光篷或柔光箱来柔化光线。

　　 4、在反射中漫射光线

　　将一束较窄的光线射在一个较大的磨砂表面上，如墙壁、屋顶或磨砂反光板等，光线在反射的过程中会发生被漫射到较宽广的区域。

　　但是如果使用光面反光板，光线被反射后仍然会很窄。镜子是一种极端的光面反光板，它反射的光线几乎与入射光线一样窄。

　　小提示：将一大块铝箔揉成团，展开后将亮面向外，包在一块纸板上，一块柔光反光板就做好了。虽然这种自制反光板的漫射效果不如白色磨砂反光板，但它能在照片中增加闪闪发亮的光点。

　　 5、光源越远，光线的衰减越快，主体也越暗

　　这条规则指出，被摄主体的光照度与距离的平方成反比。这听起来有些复杂，其实很简单，举例说明：如果你将光源至被摄主体的距离增加1倍，那么落在主体上的光线只有距离增加前的四分之一。

　　换言之，光线会随着光源的远离而迅速衰减。这条规则我们应牢记，如果你准备移动光源或被摄主体，一定要改变光线的品质。

　　同样还要注意的是，经过反射的光线其行进的距离也会增加，即使使用光面反光板也一样。

　　小提示：在天气条件很差的室外拍摄人像时应使用闪光灯(热靴或弹出式均可)，这样即可以消除人脸部的阴影，也不会影响背景的曝光，因为闪光灯发出的光到达背景时已经弱到可以忽略不计了。

　　 6、可以利用光线衰减改变摄影主体和背景间的关系

　　如果灯光距离拍摄主体近，主体和背景间的光照度查别会比较明显;如果灯光距离主体较远，则背景也会相应地变亮。

　　该原则同样适用于侧光：侧光源离被摄主体近时，整个画面的光线衰减将比光源离主体远时更明显。

　　小提示：如果被摄主体的正面光是从窗户射入的光线，那么让主体靠近窗户可以使室内的背景变暗。如果你想让室内背景更明亮，则应让主体远离窗户、靠近背景。

摄影入门教程有哪些

1、先对摄影技术进行入门和扫盲

首先是对摄影术语，摄影知识要有所了解。知道光圈大小、快门速度、景深、光比、焦距等等。这里我给大家推荐《美国纽约摄影学院》，书中由浅入深地全面介绍摄影技术。

2、摄影属于实践型的学习

这时你需要一台可以手动调节光圈和快门的机器，一定不要用自动档，手动档是很有乐趣的，手动挡才会提高摄影技术。可以去公园拍写花草、风景，练习摄影构图。

完成第二步我们对摄影就已经不在是小白了，这时我们就要看操作类之外的了，要多看一些摄影大师的作品，增加自己的鉴赏力。

约朋友同事当模特，提前在网上找好符合模特风格的美资，然后在附近选个公园，广场，可以出来拍个简单的写真了。

摄影入门的知识有哪些

　　摄影专业的必备知识有哪些呢?为了帮助大家全面了解摄影知识，我为大家整理的摄影的入门知识，欢迎阅读!

　　 摄影专业必备知识

　　单眼反光观景器系统 这是目前最普遍的相机观景器，它是利用镜头后面的反射镜将镜头所捕捉到的画面加以反射，再利用五棱镜加以折射，使我们从观景器中看到正立的影像。

　　透视观景器系统 它没有所谓的反射镜及五棱镜，光线是直接经由观景器进人我们的眼睛，再作较近距离的摄影时，底片成像的范围与观景器中的影像范围会有不同，即所谓的视差。

　　双眼反光观景器系统 此种相机拥有上下两个镜头，上面的镜头担任观景器的任务，下面的才是实际拍摄的镜头，此系统会因为上下镜头位置的不同而加大视差。

　　对焦 调整对焦环，透过观景器的预视，使影像清晰的成像于软片上。手动对焦是利用手调整对焦环来完成对焦的工作，而不是靠相机自动对焦。自动对焦是利用内置的马达来驱动调整对焦环，不需手动，但自动对焦的相机必须要配合自动对焦的镜头，才可发挥此项功能。

　　摄影成像原理 最原始的相机是一个开有小孔的暗箱，景物反射的光线通过小圆孔，再射到感光片上，因光线是散发的，通过小孔会继续散开，原本由点发出的光线在感光片上是形成圆，影像便由许多的圆而不是点构成，自然不够清晰，于是发明了透镜来取代圆孔，单一凸透镜片是最简单的透镜，但仅比小圆孔还好一点，影像并不够清晰便造成像差。若用多片透镜组合，使各片透镜的像差减到最小，就是现在所有相机普遍采用的复式镜头。

　　焦距 就单式镜头而言，焦点与镜头中心点的距离便是焦距;复式镜头的焦距俗说是焦点与光圈位置间的距离，实际上是焦点与镜头后节点的距离，望远镜头的后节点远在最前镜片之前，广角镜头则在最后镜片之后，所以依镜头设计的不同而有所差异。

　　焦距的功能与作用 焦距长短与成像大小成正比，焦距越长，成像越大，焦距越短，成像越小。

　　镜头焦距长短与视角大小成反比，焦距越长，景角越小，焦距越短，景角越大。

　　焦距长短与景深成反比，焦距越长景深越小，焦距越短，景深越大。

　　焦距长短与透视感的强弱成反比，焦距越长，透视感越弱，焦距越短，透视感越强。焦距长短与反差成反比，焦距越长反差越小，焦距越短反差越大。

　　景深 摄影时向某景物调焦，在该景物的前后形成一个清晰区，这个清晰区称为全景深，简称景深。决定景深的三个基本因素：

　　光圈--光圈大小与景深成反比，光圈越大，景深越小。

　　焦距一焦距长短与景深成反比，焦距越大，景深越小。

　　物距--物距大小与景深成正比，物距越大，景深越大。

　　明度 镜头明度的大小就是光通量的多少。口径大通光量多，明度就大，反之明度小。明度大小以光圈系数按倍数来计算，明度的大小是决定暴光的曝光的重要因数之一。

　　标准焦距镜头 视角约50度，也是人单眼在头和眼不转动的情况下所能看到的视角，所以又称为标准镜头。相机片幅大则标准镜头的焦距越大。

　　广角镜头 因摄影角度广而得名，适用于拍摄距离近且范围大的景物，又能刻意夸大前景表现强烈远近感即透视。

　　长焦距镜头 适于拍摄距离远的景物，景深小容易使背景模糊主体突出，由于长焦距的镜头过于笨重，所以有望远镜头的设计，即在镜头前面加一负透镜，把镜头的主平面前移，便可用较短的镜体获得镜体获得长焦距的效果。

　　反射式望远镜头 另一种超望远镜头的设计，利用反射镜面来构成影像，但因设计的关系无法装设光圈，仅能以快门来调整曝光。

　　光圈 照相机的镜头有一个控制透光量的装置，就叫光圈。光圈开得大，透光量便大;开得小，透光量便小。小光圈景深大，清晰细密的表现出远近的明锐感;大光圈景深小，则可使主体突出，表现主体以外前后主题的模糊感。

　　光圈的功能 控制光量的透人和调节景深。光线透过镜头射到胶片的强度是和光圈系数平方成反比。景深就是镜头对焦处前后所能成像清晰的范围，它和镜头焦距、光圈，及被摄景物主体的距离有关，镜头焦距越短，光圈越小，景深越大，清晰的范围越大，反之亦然。

摄影自学入门

摄影自学入门

摄影自学入门，在刚开始拍照时，很多初学者常会被鲜艳的颜色所吸引，拍出来的作品是不够吸引人。希望有喜爱摄影的你能踏踏实实，脚踏实地的去学习，不负韶华。以下分享摄影自学入门的方法。

摄影自学入门1

1、做摄影助理，学习摄影

如果你是零基础，不会用相机，不懂摄影方面的知识，去应聘摄影助理难度很大。即使能够做摄影助理，但前面几个月会很艰难，因为要从最基础的知识学起。

摄影行业人员流动性很大，做摄影助理，工作室给你发工资，教你知识，但不能保证你的稳定性，待你学有所成可能就离开了。

因此可以先买相机自学摄影，看书、看免费教程，学会一些基本操作，最好有自己的作品，不一定要很优秀的作品，能体现你的基础就好，此时去做摄影助理会更容易。

2、去培训学校，学习摄影

去线下摄影培训学校，学习摄影是比较好的入门方式。但存在几个问题:

①学习时间比较长（至少3个月）且学习时间不自由。要么全天候学摄影，要么每周1-5上班，周末学摄影(这种情况花费的时间更多，大概1年，并且会很累)

②花销大(相机、电脑、道具、学费、学习期间生活费)

③容易形成固性思维(启蒙老师很重要。如果，你的第一位摄影老师告诉你，按他的方式去拍照，这个模式很容易在你脑海里形成惯性)

3、自学摄影

很多人觉得自学摄影难，问题在于——没有找到好的学习方法。学习摄影的方法很多，可以看摄影类书籍、看免费教程、加摄影社群／组织、参加摄影活动、报课程等等。一边学习一边摸索，多练习，积累一些自己的作品，有作品以后接单拍摄。

自学摄影的好处就是，花销不是那么大，时间自由。但自学摄影，对人的自律性要求很高，要有一颗坚定的心，去学习，去研究，不要偷懒。

以上3种思路供大家参考。选择一条属于你自己的道路，然后，坚定的走下去吧！

摄影自学入门2

1、购买摄影书籍

毕竟实践前要充分的学习理论知识，那么你就必须购买一些书籍，了解摄影的历史，然后相机的操作和构图色彩等等，我在这里推荐你几本书。《论摄影》《摄影构图学》，这两本书基本都是干货，特别适合刚入门的新手学习。

2、拥有设备器材

当然选择什么样的器材取决于个人的经济能力和承担范围，如果想要真正深入了解摄影，那么我建议入手一台单反无论入门级还是微单都可以作为初学者练手的机子。

3、了解相机性能

相机说明书是你了解你相机的最佳途径。摄影师在买新相机后第一件事就是吃透说明书。熟悉你相机的每个按键的作用单反相机按键一般超过20个，因此你要熟悉每个按键的用途，只有熟悉你相机的按键操作，才能在短时间内调整好相机去拍摄。

4、学习交流并重

多去欣赏获奖摄影作品，和摄影大师们的作品提高自己的.审美眼界，多跟摄影界大佬以及相同的摄影爱好者交流也能收益匪浅，从网络上学习摄影技术和课程，在当今知识广泛的互联网上不仅可以学习各种各样知识，也能学习摄影和手机摄影的知识。

5、充分参与实践

最后就是充分实践，拿起你的单反创造属于自己的摄影作品，然后通过网络上或者QQ群参与摄影比赛，也可以寻找同样的摄影爱好者互相交流进步一起进步一起学习，即使你没有昂贵的单反，你可以拿起你随身随地带的手机进行摄影的学习。

摄影自学入门3

(一) 认识你的相机——了解数个功能键便可！

对于新手，你不用认识相机的全部功能，除了基本的光圈、快门、ISO和白平衡设定外，建议了解及认真研究以下数个功能键：

1、光圈先决(A/Av-mode) 和 手动模式 (M-Mode) 按扭

于大部份时间你也可以运用光圈先决来拍摄，而手动模式通常于拍摄夜间风景时会用上，这两个模式务必要知道怎样去设定光圈、快门和ISO。

2、曝光补偿按扭 (+/- EV)

于半自动模式 (如A/Av-Mode)，这个按扭可以让相片变光或变暗，于背光的情况下特别有用。

3、测光模式按扭

测光模式不用常常转换，但于光差大的环境下(如演唱会)你需要使用「点测光」来拍摄。

4、闪光灯输出设定

你需要知道怎样设定内置闪光灯的输出，因为拍摄人像用闪灯补光时有机会要减少输出。

(二) 运用5个简单的构图

新手不用一下子便熟练所有的构图，试试运用以下的构图方法，已经可以拍出很多精彩的相片了：

1、黄金分割

这个是经典和最常用到的构图技巧，是各摄影师也会懂的构图。

2、利用对比

对比可以是颜色、大小、远近、意义等，懂得运用对比会令相片更有深度和故事。

3、寻找前景

为相片加上前景，可以令画面更加丰富，这个技巧一定要了解清楚。

4、填充相片

只要你走得够近，你便可以把主体填充整个相片，令读者视线集中，更能突出主题。

5、运用引导线

引导线就是一些能带着读者眼光来走的「线条」，引导线不用是真正的线，有其形状作用便可以了。

(三) 善用三脚架

若果你是新手，请保留一些预算去买一支轻巧但稳固的三脚架，虽然可能会有些贵，但请相信我，这是除了镜头外最值得投资的配件，一支稳固、轻巧而高质的三脚架可以让你透过长曝开启眼睛的另一个世界，无论是上山、拍摄日出日落、星空、车轨、夜景等也要用上三脚架。还有，一支好的三脚架可以用上10年而不用更换，你还用想吗？新手必看11个风光摄影小贴士

(四) 不用怕开启闪光灯

闪光灯对新手来说看来很难控制，但其实是有其必要的，特别是于人像补光上，这里有2个建议，让你的相片漂亮多了！

1、使用内置闪光灯时...

a) 旅行时要使用内闪补光，可以把内闪的输出减少，令主体不会光线过强；

b) 使用广角镜时小心镜头黑影出现在相片下方，可以稍为zoom远来改善；

2、使用外置闪光灯时...

a) 运用反射闪光，令闪灯光线更柔和；

b) 为闪光灯加上跟现场光相近的遮色片，这样可以令整体相片的颜色更自然，不会变成主体白色而背景偏黄/蓝；

c) 运用离机闪光，把外置闪光灯拿在手里，让光线从旁打到主体，增加立体感和专业效果！你需要使用闪灯线或是无线引发器。

(五) 思考，在你按下快门之前

新手的其中一个大忌便是操之过急，买了新相机以后便一直拍，我们应该于拍摄之前按以下次序问问题，思考后才按快门拍摄：

1、我想从这张相片表达甚么？风景内的甚么东西？那一个元素比较有趣？

2、可以用怎样的构图、角度、前景背景、颜色等来表达？

3、应该怎样调较相机才能拍出好的效果？光圈、快门、ISO和白平衡怎么调？

在有以上3个答案后才拍摄，定必能令你的每一张相片也是精彩的！记得要有耐性，贵精不贵多！

摄影如何入门

初学者如何学习摄影?　　现在有不少摄影师很喜欢将颜色去除成单色或是黑白作品，藉以突显作品。这是一种不错的方式，但这样的作品一旦看多了，对于色彩的敏感度也会降低。这可不是好事。　　下面，我们就来看看摄影入门注意事项。　　1.学习器材的操作与控制器材。既然要学习摄影，那么一台基本功能的数码相机是必要的，功能虽然简单， 但是一定要去了解各个功能与实际操作，将所有的项目(ISO，光圈，快门，曝光补偿...等等)这些看似简单的功能，其实又互相牵引影响，又能带出很多的 手法。当所有的相机功能都能顺畅的操作上手时，对于未来的拍摄，才能找出自己认为最好的拍摄手法。　　2.学习看图。这是 很多人不了解的地方，大多数的人，看图的方式都是很拢统的看过去，就看喜不喜欢、Model漂不漂亮、身材够不够好、景色有没有很美、服装有没有很特别等 等，但这是错误的方式!建议各位在这段期间(这时间尽量有空就去看看别人拍的图片)以照片内容来说，号称国内摄影家或艺术家的作品，往往还不如国外一些无 名的摄影师所拍的。那些国内号称大师的作品，看看就好，倒是国外的作品，尽量的去学习，让自己的作品多元化，把那些听来的大师名号都丢到一边，找出自己认 为看的很喜欢的摄影师的作品去学习。　　* 人像类照片的话，不要看那些美女级的，多看一些以普通人做Model拍出来的。这类的照片往往都是需要更努力去做构图与光影的控制。看看人家的图片，去了 解对方的构图，拍摄的角度，使用的可能光圈与焦段。再看看光影方向，去了解对方所使用的灯光可能性与安排，甚至是可能使用了哪些器材，还有拍摄的时间点等 等。最后还有在画面上色彩的安排，这更是容易忽略的地方，色彩也是摄影中一项必学的项目，通过别人的作品，也可以看到摄影师对色彩的安排方式。　　* 从创作或是纪实的角度去看作品，是特意的安排或是无意中的取得。纪实摄影中，需要很多的运气成份，但是当好的作品多的时候，也代表着这摄影师有为很对很强的摄影眼。创作，则是各个角度去看，去了解每一个摄影师所能掌控的能力。　　* 现在有不少摄影师很喜欢将颜色去除成单色或是黑白作品，藉以突显作品。这是一种不错的方式，但这样的作品一旦看多了，对于色彩的敏感度也会降低。这可不是好事，所以学习时，还是以彩色作品去做为努力学习的方向　　* 尽量的让自己吸收更多元化的风格，对自己是件好事。　　3. 学习构图与理论。当作品看的越多，在自己进入实际拍摄阶段的同时，也就开始需要学习更多的构图法则与相对的一些理论，市面上有很多这样的书籍，可以去学习 摹仿。在构图上的学习，有人会说那是不需要的，但那是一定要学的。好的构图方式，可以让作品更容易让观看者更轻易的接受，虽然那不是绝对的，但是却是经过 统计分析后所得到的一个经验。再转化成为我们认定的构图法则，直到自己能自然的融入时，那时就已经不再需要所谓的构图。　　但 在那阶段来到之前，构图法则还是得去学习的。当然理论性的东西，可以看看一些具有真正国际认可的摄影师的书籍，这类的书，外文类的很多，国内也有很多人会 去翻译，甚至就成了自己的理论。建议是直接翻外文书，不懂的部份，现在的计算机很方便，都可以大概的翻译出来，不要被那些翻的七零八落的中文书给搞乱了。　　4. 学习顺应光影与控制光影。从见到即拍开始，慢慢的，就要去解解影像中最重要的构成《光》与《影》, 有光才有影，这是一定的，怎样的光会产生怎样的影，都有一定的规则。了解了光之后，开始学习对光的控制，从自然光到人造光，从硬光到柔光，去了解与使用并 且配合着自己所想要的画面去布光，让光影成为自己能轻松所掌控安排，就能轻易的得到最佳的影像。　　5.学习暗房后制。这 是最后一段的过程，影像在相机中记录下所有原先的颜色光量后，再进入计算机暗房中。此时，就是自己对作品最后的掌控了。为了让影像更能趋于完美，必要的后 制是不可减少的。从最简单的亮度与对比，再到色温的调整，甚至是高低光的曝光区控制，或是各种的合成，美编，排版等等，都是需要去学习的。虽然作品不一定 要有美编合成等动作，但是如果作品有需要如此的表达，这些也是一种属于影像的处理方式，所以这个阶段是很有必要学习的。　　以上就是关于初学者如何学习摄影，摄影入门注意事项的介绍，希望对您有所帮助!

摄影技巧入门步骤

　　相信很多摄影新手都喜欢拍摄夜景。但是开始的时候，往往发觉效果不够理想。其实只要掌握到当中的小技巧，你也能够轻易地拍出高水平的夜景照！本文是我精心的摄影技巧入门步骤，希望能帮助到你！

　　摄影技巧入门步骤篇一

　　 技巧一：自备脚架

　　拍摄夜景时通常需要较长时间曝光，因此相机要保持隐定才可以拍出清晰的照片。为免因震动而破坏照片效果，最好使用三脚架减低晃动。

　　 技巧二：调低感亮度（ISO）

　　相信大家都知道高感亮度可以在相同的光圈值下得出更快的快门速度以减低拍摄时晃震的问题，但随之却会令照片产生噪点。特别是在拍摄夜景的时候，长时间曝光会令暗部的噪点特别明显，所以如果环境许可，应使用三脚架和较低的ISO值以获得最佳拍摄效果。

　　 技巧三：使用大光圈镜头来取景

　　当我们将镜头装上机身的时候，镜头的光圈会自动开到最大。在漆黑的环境中，较大的光圈可以令更多光线进入镜头，令观景器上的画面更清楚。举例来说，两位摄影师在同一时间，同一位置拍摄夜景。一位使用最大光圈为f/2.8的镜头而另一位使用最大光圈为f/5.6的镜头，使用f/2.8光圈那位摄影师的观景器上的画面会明显更明亮，摄影师也能更容易看到清楚的细节。

　　 技巧四：使用小光圈拍摄

　　看起来或者会有一点矛盾，刚刚笔者才说过要使用大光圈镜头，为什么现在又说要使用小光圈拍摄呢？原因很简单，使用大光圈镜头的`作用是为了方便摄影师 于取景时看得更清楚，但拍摄时把光圈转小是因为以下的两个原因：

　　小光圈能令景深更大，令景物不会受浅景深的影响而变模糊；如果晚上有灯光照明，使用小光圈拍摄可以令灯光变成星型，效果更突出。

　　 技巧五：长时间曝光

　　拍摄夜景的其中一个常见技巧便是长时间曝光（快门值慢至10秒、30秒或数小时），可以用于拍摄车轨、星轨、海浪等。长曝不但可以令海浪变得平滑或者记录下汽车红色尾灯的轨迹，还可以令一些平时肉眼看不见的光线显现，效果绝对引人入胜，各位务必要多尝试！

　　 技巧六：设定白平衡

　　拍摄夜景的时候不建议使用自动白平衡，因为在黑暗环境下，自动白平衡很容易会变得不一致，导致相片出现色差。拍摄夜景时你可以使用“钨丝灯”模式的白平衡，但当然要根据当时环境来选择最适合的模式。另外把相片储存为RAW格式可以让摄影师于事后才按需要调整白平衡，比较方便。

　　 技巧七：提防过曝

　　如果于晚上使用自动曝光（即 Auto/P/Av/Tv/S/A）模式时，会很容易出现过曝的情况。出现此情况的原因是因为相机会被大范围的黑暗环境误导，而令照片过曝。所以，拍摄夜景时，我们可以使用全手动模式或使用B快门（快门一直开启直至摄影师令它关闭），这样就可以自己设定合适的快门及光圈，当然要找出适当的光圈快门组合是需要经验的，各初学者可以多拍几张来看看效果。若果你想知道照片有否过曝，可观察照片中的光点是否清晰。换言之，正常曝光之下拍出的光点，如最常见的灯光，看起来是十分清楚分明的。相反，如果照片过份曝光，光点会有“化开”的感觉，线条会不清晰。

　　摄影技巧入门步骤篇二

　　 熟悉几种手势

　　第一个值得我们关注的问题是，我们应该重视“手势”，也就是我们说的“手感”。手势会影响到我们拍照的质量的。真有那么严重?我们可以回忆自己熟悉的一些东西，都会发现自己是很认生的：用钢笔写字，要熟悉了某支笔才会达到最佳的学习状态;弹钢琴的时候，遇到特别硬或特别软的键盘，演奏出来的乐曲的质量也会大打折扣;就连我爸炒菜，遇到不熟悉的锅和锅铲，也都会有难以把握火候的感觉。

　　熟悉的手势让我们不会手忙脚乱，以从容、稳定、最舒服的方式拍下照片。按照我们的经验，可以分三种类型有目的地去养成自己熟悉的手势。

　　 摆拍

　　这是最常规的情况了，要拍的东西不会转瞬即逝，场景流动相对比较稳定。此时端稳相机，用拇指按下快门即可。 我自己熟悉的姿势是这样的：

　　横拍的时候是双手端稳的相机：左手拇指和食指捏稳了手机，手机靠着右手手掌，拇指自然点按屏幕对焦、调节曝光并按下虚拟快门键即可。

　　 抢拍

　　熟悉抢拍的手势，能够帮助我们拍到一些突发的场景。通常状态，手机放在衣裤口袋桌子上，都处于锁屏状态，在最短时间进入拍照界面，并且让双手处于拍摄手势是关键。要点有两个：拿起手机的时间拇指就从屏幕边缘左划，快速进入拍照界面;迅速摆出“摆拍”的手势。通常这个过程不会超过2秒。

　　抢拍-1，拿出手机点亮屏幕

　　抢拍-2，拇指左划进入拍照界面

　　抢拍-3，迅速调整姿势进入拍照状态

　　抢拍连续动作

　 　扫街

　　在旅行 highlight 时刻，重要事件发生的时候也时常用到。有几条经验可以分享一下：扫街过程应该将手机捏在手上，会给人一种“捕猎”的心里状态;  不建议随时打开摄影界面(比较费电)，而是拇指随时准备左划锁屏界面快速进入摄影功能;可以配合耳机音量键作为快门触发器。

　　这里要单独说说单手操作。以 iPhone  为例，需要首先用右手拇指“锁屏左划打开摄影功能”，再用食指按下音量键作为快门。如果时间允许，在打开摄影功能后，还可以用右手拇指点按屏幕确定焦点，甚至上下滑动调节曝光。

　　单手操作三步骤。上面的操作虽说不难，但还是需要一些练习形成大家几种熟悉的手势的。

　　单手操作连续动作

　　摆正，端平，拿稳

　　摄影操作的开始不是去寻找那些莫名其妙歪歪斜斜的“创新”，而应该是把手机摆端正了，老老实实，轻松明快而又坚定地拍下场景。因为我们观察世界，头稍微歪一点，不会觉得世界是倾斜的。而对于照片来说，地平线的一点歪斜都会被敏感地感知。去看看  2016 年 IPPA 的获奖作品吧，至少一半以上遵循这个原则。

　　小时候刚学钢琴很喜欢肖邦的音乐，着迷于那种听起来有些“自由散漫”(后来知道那叫 rubato  自由伸缩)的大师的演奏，遂模仿之，后来被老师制止了，他认为那时”基础还不好，没有到可以自由伸缩“的程度。他坚持让我以均匀、平稳、节奏稳定的方式练习，果然，后面到了一定程度，也理解了一些音乐，自然就有了”自由伸缩“的感觉的。并且最重要的是，我发现了即便是在自由伸缩的演奏方式中，还是以一个坚定平稳的骨架为基础的，不是随意为之。我对这点的理解，和对摄影构图的看法是一致的。我们需要理解并摆稳一个场景，再去天马行空和推拉摇移。

　　这意味着在大多数情况下：让水平线条水平，让竖直线垂直，不能让竖直线垂直的时候至少保证水平线水平。这还意味着，即使你要仰视，俯视，要摆正、端平手机――除非自己有足够的理由去获得斜线为主的构图。

摄影入门基础知识有哪些

摄影入门基础知识有：

1、光源越广，光线越柔和，相反的，光源越窄，光线越硬。

广泛的光源能够弱化阴影、降低对比、抑制纹理，较窄的光源则作用相反。这是因为光源越广，射在物体上光线的方向就越多，这会起到增加场景中的照明、减少阴影的作用。

2、光源越近，光线越柔和。

相反的，光源越远，光线越硬。这是因为当光源离被摄体越近，相对的就越大，也就是越广；而当光源离被摄体越远，相对的就越小，也就是越窄。

以太阳为例，太阳的直径是地球的109倍，它本是一个相当广的光源！但是太阳距地球9300万英里（约1、5亿千米），只占地球天空非常小的一小部分，因此当阳光直射在物体上时光线就很硬。

3、漫散射能够分散光线，使光源变广、光线变柔。

运用漫散射分散光线的实质还是使光源变广，从而达到柔化光线的目的。当云层遮挡住阳光，物体上的阴影会明显减少，如果有雾，阴影则会消失。云层、阴沉的天空和大雾都会使光线发生漫射，漫射会将光线分散向各个方向。阴天和雾天时，整个天空会变成一个非常广的光源，一个天然的柔光箱。

4、在反射中漫射光线。

将一束较窄的光线射在一个较大的磨砂表面上，如墙壁、屋顶或磨砂反光板等，光线在反射的过程中会发生被漫射到较宽广的区域。但是如果使用光面反光板，光线被反射后仍然会很窄。镜子是一种极端的光面反光板，它反射的光线几乎与入射光线一样窄。

5、光源越远，光线的衰减越快，主体也越暗。

这条规则指出，被摄主体的光照度与距离的平方成反比。这听起来有些复杂，其实很简单，举例说明：如果你将光源至被摄主体的距离增加1倍，那么落在主体上的光线只有距离增加前的四分之一。换言之，光线会随着光源的远离而迅速衰减。这条规则我们应牢记，如果你准备移动光源或被摄主体，一定要改变光线的品质。

6、可以利用光线衰减改变摄影主体和背景间的关系。

如果灯光距离拍摄主体近，主体和背景间的光照度查别会比较明显；如果灯光距离主体较远，则背景也会相应地变亮。该原则同样适用于侧光：侧光源离被摄主体近时，整个画面的光线衰减将比光源离主体远时更明显。

摄影入门知识讲解

　　摄影基础知识都包含哪些内容呢?下面我为大家整理了摄影基础知识部分内容，希望能为大家提供帮助!

　　 1、镜头的种类及成像特点有哪些?

　　一、 按焦距是否固定分为：定焦镜头、变焦镜头。

　　特点：定焦(焦距固定无法改变，对焦速度快，成像质量稳定，拍摄运动物体清晰画面细腻，但拍摄复杂场景不方便)、变焦(可以变换焦距，携带方便，使用方便)

　　二、 按焦距大小分为：广角镜头、鱼眼镜头、标准镜头、中长焦镜头、超长焦镜头。

　　特点：广角(视角范围、焦距短景深大、能强调前景和突出远近对比、极度夸张变形)、鱼眼(视角大，被摄范围广、透视感获得极大夸张、存在严重畸变可获得戏剧性效果)、标准(和人眼类似，视觉效果有亲切)、中长焦(焦距长，视角小，适合拍远景，重量重，价格高)

　　 2、照相机的基本类型及特点有哪些?

　　一、按取景方式的不同可以分为：单镜头反光相机、双镜头反光相机、旁轴平时取景相机、机背式取景照相机。

　　特点：单反(照相机的物镜同时兼做取景镜头)、双反(一般为方箱式机身，有两个镜头，一个负责拍摄另一个用于反射取景，取景器镜头中看到的图像往往与成像镜头在交卷上记录的不同，有视差，不能单独更换镜头，必须同时配套更换)旁轴(体积小、轻便、价格便宜，一般不能更换镜头)、机背式(体积大，所见成像是上下颠倒，左右相反的，没有视差，一般用于大幅拍摄，专业摄影)

　　二、 按使用底片幅面大小可分为：135相机(24*36mm底片)、120相机(56*56mm底片)、大画幅相机(使用更大的底片)

　　特点：135(常用作电影拍摄)、120(呈现细腻)、大画幅(用作广告建筑摄影)

　　三、按使用的感光介质不同可分为：胶片相机(传统胶片)、数码相机(图像传感COMS、CCD)

　　特点：胶片(照片宽容度很大，细节保留丰富，色彩还原真实，有质感。但无法实时查看，使用寿命局限)数码(成本低，设定方式多样化，方便查看和保存，取景更精确，但是成像质量低于胶片)

　　三、按照使用用途分类：卡片式相机、数码单反相机、长焦数码相机、中画幅数码相机。

　　特点：卡片(小巧轻薄，价格便宜)、单反(图像清晰镜头丰富，手控能力强，比较笨重价格贵，可以适应独特拍摄需求)、长焦(拍摄远处物体方便，相对单反来说轻便便宜)、中画幅(高档相机，成像质量好，价格昂贵)

　　 3、常见滤镜有哪些，分别有什么作用?

　　一、UV镜、偏振镜、柔光镜、滤色镜、渐变镜、中度灰滤光镜。

　　作用：UV(过滤紫外线，提高照片清晰度，保护镜头)、偏振镜(提高色彩饱和度，提高反差)、柔光镜(减弱摄影镜头对被摄物细部“锐利”的刻画性能)、滤色镜(围绕光的波长对影调、色调进行调节)、渐变镜(改变光差问题)

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　　“每一张照片，都是时光的标本”

　　1、CCD和CMOS分别有什么特点?

　　一、CCD特点：电路复杂读出速度慢、功耗较大、体积大、技术已经成熟，成像质量好，成本高。

　　二、CMOS特点：电路简单读出速度快、模拟数字信号、功耗小，体积小、正处于发展阶段，价格相对CCD低。

　　2、数码相机常用数据存储格式有哪些，分别有什么特点?

　　一、格式：JPEG、TIFF、NEF(RAW)

　　二、特点：JPEG(拥有极高压缩率同时能展现十分生动丰富的图像，图像质量小)、TIFF(非失真压缩格式，文件可以完全还原，图像质量大，体积大，是一种灵活的位图图像格式)、RAW(是一个数据包，保存原始CCD，CMOS数据需要专门程序打开)

　　3、什么是HDR技术，有什么特点，如何运用?

　　一、HDR技术是指高动态范围摄影技术，这是一种后期处理技术。

　　二、特点：他通过合成多张不同的曝光度的照片，并进行色调映射处理，使获得通过常规光圈快门组合无法拍摄的`效果。

　　三、运用：在拍摄拥有非常明亮和昏暗的区域时，才应该使用HDR，通常需要拍摄三张照片，将不同明度的地区正常曝光后通过后期处理软件将这三张照片合成，从而达到一张曝光准确且有明暗对比的照片。

　　 4、谈谈摄影中的色调与影调?

　　一、色调：色调，是指拍摄的整体影像的色彩成分，偏重于哪种色彩，就是那种色调。色调又分冷色调和暖色调，红色、橙色、黄色--为暖色调，蓝色--为冷色调，黑色、紫色、绿色、白色为中间色调。

　　二、影调：影调，是指一张照片的明暗程度，照片明亮，浅色的部分多就是高调;照片整体深色，暗的部分多的照片就是低调。 不亮不暗的正常的照片为中间调 。

　　 1、影响曝光的因素有哪些?如何精准曝光?

　　一、因素：快门速度，光圈大小，感光度

　　二、精确曝光：测光表通过不同的测光方式，将所测得的现场光平均成中度灰，然后调配光圈快门速度来达到准确的曝光。

　　 2、什么是景深?影响景深的因素有哪些?如何调节控制景深?

　　一、景深：被拍摄物体在胶平面或电子感光器上成像清晰的范围。

　　二、因素：光圈、焦距、拍摄距离。

　　三、调节：光圈越大景深越小反之，镜头焦距越长景深越小反之，距离越远景深越大反之。

　　 3、优秀摄影作品应该具备哪些要素?

　　一、要素：一是要有一个鲜明的主题;二是符合一定的技术标准(曝光正确、构图完整、画面简洁);三是能引起人们的共鸣。

　　“You cannot depend on your eyes if your imagination is out of focus” -Mark Twain

　　当你的想象力无法集中时不能依赖你的眼睛。

摄影入门基础技巧有哪些

　　摄影是一门随着传统摄影技术的形成和发展而产生的摄影应用科学，它以摄影光学、摄影化学和电子技术为基础，在长期实践中形成了独特的拍摄体系。对于摄影初学者来说，掌握摄影技巧是很有必要的。下面我为大家整理了摄影入门基础知识，希望能为大家提供帮助!

　　1、微距

　　拍好微距需要用光、构图讲究技巧。我们要掌握的是怎么把微距拍清楚，不要拍糊呢?注意以下两点就行了。首先，用三角架。手持不稳，放大之后总看到片糊，所以第一条，用三角架。其次，用自拍机。我们发现，即使用架，在按动快门时仍然带入了晃动，最好的办法，启动自拍机

　　2、快门优先

　　快 门优先多用于拍摄运动的物体上，例如体育运动、行使中的车辆、瀑布、飞行中的物体、烟花、水滴等等。与光圈优先相反，快门优先是在手动定义快门的情况下通 过相机测光而获取光圈值。快门优先多用于拍摄运动的物体上，特别是在体育运动拍摄中最常用。很多朋友在拍摄运动物体时发现，往往拍摄出来的主体是模糊的， 这多半就是因为快门的速度不够快。在这种情况下你可以使用快门优先模式，大概确定一个快门值，然后进行拍摄。并且物体的运行一般都是有规律的，那么快门的 数值也可以大概估计，例如拍摄行人，快门速度只需要1/125秒就差不多了，而拍摄下落的水滴则需要1/1000秒。

　　3、人像拍摄

　　首先，要用到长焦，3――4倍的长焦非常适合拍人像，广角端会使得人像有些变形，不好看，超过4倍甚至更长焦会使得人脸过于扁平，不够生动。

　　其次，光圈优先，选择大光圈，大光圈可以使得快门变快，减少晃动，并且使得背景尽可能的虚化。最好选择点测光，对人脸点测光，并使用曝光锁定。因为其他测光方式容易受到衣服颜色的影响，使得人脸曝光不正常。

　　4、光圈优先

　　光 圈优先大多用在拍人像以及风景时。光圈优先就是手动定义光圈的大小，相机会根据这个光圈值确定快门速度。由于光圈的大小直接影响着景深，因此在平常的拍摄 中此模式使用最为广泛。在拍摄人像时，一般采用大光圈长焦距而达到虚化背景获取较浅景深的作用，这样可以突出主体。同时较大的光圈，也能得到较快的快门 值，从而提高手持拍摄的稳定。在拍摄风景这一类的照片时，我往往采用较小的光圈，这样景深的范围比较广，可以使远处和近处的景物都清晰，同样这一点在拍摄 夜景时也适用。